06 diciembre 2017

Conversión digital (DCC) de una locomotora 269 escala N

Esta semana me he dedicado a hacer la conversión a DCC de la locomotora RENFE 269 en escala N  que compré el domingo en el mercadillo de modelismo del Museo del Ferrocarril.

Lo primero es hacer un mantenimiento general de la locomotora. Si funciona erráticamente en AC, va a ser peor en DCC. Así que hay que limpiar el sistema de recogida de energía de la vía, comprobar que el motor funciona correctamente, limpiar la transmisión y ya de paso cambiar los aros de adherencia.

En cuanto a la iluminación, vamos a hacerla más realista y moderna. La locomotora original solo encendía la farola, pero también vamos a hacer funcionales los faros inferiores y las luces de posición. Para ello he comprado unos micro led con cable en la tienda Modelismo del Tren de Zaragoza.


En el modelo, hemos de realizar taladros en los faros, que por ahora son ciegos. para ello uso un berbiquí en miniatura comprado en Amazon.



Finalmente así quedan los agujeros:


De los faros inferiores, los exteriores son blancos según se puede ver en fotos como esta de flick.

En el interior de la locomotora vemos que todo el espacio interior está ocupado por una estructura que sirve de chasis, contrapeso y soporta todos los componentes.


Lo primero que vamos a eliminar es la placa de circuito impreso que soporta la iluminación con bombillas de filamento y un par de bobinas para el motor.


Como esta placa también cumple la función de fijar el motor en su sitio, lo que vamos a hacer es recortarla para que lo que nos resta siga cumpliento esta función.

Lo siguiente es apuntar el descodificador en algún lugar en el que pueda caber.


Veo que vamos a tener que retirar parte del chasis metálico, así como el eje de plástico que sobresale del bogie. Este eje en el diseño original hace tope con la placa impidiendo que se desmonte la toma de corriente. Si vemos que el eje no encaja fuertemente en su base, tras limarlo deberemos fijarlo convenientemente con una gota de pegamento.


Al trabajar con este chasis tenemos que tener cuidado con los detalles visibles que incluye, ya que sería muy difícil reconstruir la numeración.


Lo primero que he hecho es reducir ligeramente la parte frontal, para que no roce en los nuevos led inferiores.

Lo segundo eliminar un buen trozo del chasis para alojar el controlador.


Como podéis ver en la siguiente foto, he pintado lo limado para que no de tanta impresión al abrir la locomotora.


Finalmente llega el momento de instalar el decodificador.  El que he seleccionado es un modelo 76425 de Uhlenbrock.

El cableado del dispositivo es el siguiente:


Lo primero que vamos a hacer es eliminar el conector, ya que no tenemos dónde usarlo. Yo también voy a eliminar el cable verde, ya que no voy a usar la función auxiliar y el espacio que tenemos es muy limitado. Concretamente lo he desoldado de la placa.

Lo siguiente es conectar los cables de la toma de corriente. Para ello decidiremos hacia qué lado será el sentido natural de la locomotora y conectaremos el cable negro al lado izquierdo de la marcha y el cable rojo al lado derecho.

Como el espacio es oro, intento dejar los cables con el largo justo, para que no molesten.


Los siguientes son los cables del motor, naranja y gris.


Ya podemos fijar el motor en su lugar con el resto de la placa que cortamos al principio.


Para evitar contactos accidentales, he protegido el descodificador con macarrón termoretráctil.


Vemos que nos quedan libres los 3 cables de la iluminación. El azul es el hilo común de la iluminación. El blanco la iluminación delantera y el amarillo la trasera.

Estamos usando led, por lo que es importante saber que el azul común es el positivo, mientras que blanco y amarillo nos van a dar el negativo. Por lo que tendremos que polarizar los diodos de esta forma.

Para limitar la corriente, uso un par de  resistencias de 1K2 1/8W.

Otra cosa a tener en cuenta es que estamos usando diferentes modelos de led, Si no queremos tener problemas con que unos se iluminen y otros no, deberemos conectarlos en serie. Si los conectáramos en paralelo usando una sola resistencia para limitar la corriente, las pequeñas diferencias en sus valores de polarización harían que algunos drenaran toda la corriente y otros no llegaran a polarizarse.

A continuación un vistazo a la maraña de cables de los led, he tenido que usar unas pinzas para mantener los led en su sitio mientras que el pegamento fraguaba.


Y finalmente todo ordenado tras conectar los diferentes led en serie y estos al decodificador.


Se puede apreciar como he usado cinta de enmascarar para ordenar los cables y las resistencias de polarización 1K2 1/8W alojadas a los lados del decodificador.

He aquí foto y video del trabajo terminado:




03 diciembre 2017

Mercadillo de modelismo ferroviario en el Museo del Ferrocarril de Madrid

Este fin de semana (3/12/17) se ha celebrado el mercadillo de modelismo ferroviario que organizan cada primer domingo de mes en el Museo Ferroviario de Madrid.

Como buen comprador compulsivo, me he venido con las manos llenas de cositas:



Las dos locomotoras de segunda mano no son digitales. Así que también me he hecho con dos decoders. Los dos diferentes (por probar), y ninguno para escala N, ya que llevan el conector NEM 652 para H0, pero viendo las dimensiones parece que me pudieran servir.


19 octubre 2017

Tope hormigón RENFE impreso en 3D

Os voy a detallar la construcción de un tope para la maqueta con la impresora 3D de extrusión. Concretamente estos son los topes tal y como los recuerdo en la antigua estación de Madrid-Atocha.



Lo primero, por supuesto es el diseño delante del PC. Como ya he comentado otras veces, uso sketchup para ello. La ventaja del tope es que es bastante sencillo (Bueno, yo lo he hecho sencillo), pero podríamos complicarlo bastante más, con la forma más ajustada al tope usado por Renfe. Si trabajáis con una escala mayor, me imagino que el trabajo valdrá la pena.

Aquí os dejo en enlace a los ficheros:

Las medidas son las apropiadas para escala N. Pasarlo a H0 sería tan sencillo como escalar por 160/87=1,83.

Ahora le toca trabajar a la impresora.


Para facilitar el montaje he dejado unos orificios para centrar usando un pequeño alambre. Probablemente haya que repasarlos con un berbiquí en miniatura como este comprado en Amazon .




Solo queda pintar. Yo he sido un poco vago y la traviesa la he pintado de negro junto a los topes, pero podría haberlo hecho por separado color marrón.

12 septiembre 2017

La nueva maqueta.

Cuando tenía siete años tuve mi primer tren eléctrico.  Un kit de Lima escala H0 que me regalaron por navidad. Las vías corrían por el salón de casa de mi madre. A los trece tuve mi primera maqueta montada sobre un tablero de unos 3 metros cuadrados con dos óvalos concéntricos que ocupaba toda la habitación de los trastos. De esta maqueta me acuerdo de lo que dolían los brazos de trabajar cableando debajo de ella sentado en el suelo.


El siguiente hito que recuerdo es un transistor 2N3232 y 10 resistencias conectado a la salida de impresora del amstrad CPC para controlar la velocidad de la locomotora. Evidentemente el puerto de impresora dejó de funcionar a los pocos días.

El gran tablero rectangular se dividió en múltiples piezas para hacer que rodeara toda la habitación y el puesto de mando estuviera en el centro.

Creo que la última vez que la maqueta estuvo montada debía tener 16 o 17 años. Desde entonces cada vez que veía algo similar, o leía sobre ello, pensaba: "Yo lo se hacer..."



Alguna vez me he liado la manta a la cabeza y he hecho algún escenario, como la foto de arriba.

Bueno, pues hace un par de meses un compañero del trabajo me habló de que iba a regalar a su hermano un kit para iniciar una maqueta... Y volví a pensar: "Yo lo se hacer..." Pero esta vez el gusanillo fué un poco más fuerte y me puse a pensar cómo hacerla.

Una idea era la de volver a dedicar una habitación a ella, otra vez en escala H0, pero eso por ahora se puede descartar. ¿Y en escala N que es casi la mitad? Aún así no tienes sitio para dedicar un metro cuadrado y medio por ningún lugar de la casa.

Esto de tener una idea en la cabeza es lo que tiene, que sigues pensando. Al final la estantería modular de Ikea es un sitio dónde sí que puedes liberar una balda entera y sale casi un metro cuadrado y medio.

Una vez elegido el sitio, seguí pensando cómo montar ahí la maqueta. La estantería es de madera de abeto. Los paneles son macizos de unos 16mm de grosor, ahí no se puede trabajar. Ademas la estantería nunca queda a nivel pues el suelo de las habitaciones nunca es perfecto.

La solución que he encontrado es hacerme unos paneles que descansen sobre las baldas y que correctamente ensamblados aporten una base rígida y con una madera blanda para poder trabajar.

Tenemos que hacer un poco de ingeniería y diseñar los paneles. Así que me puse a consultar a amigos metidos en el mundo del CAD y del diseño 3D y al final me decanté por el software sketchUp para hacer mis modelos. ¿Por qué? Pues porque la curva de aprendizaje no es "muy" exponencial.

Tras un fin de semana de trabajo, medidas y peleas con el ordenador, finalmente conseguí tenerlo todo diseñado.







El diseño se basa en que sea desmontable. Las uniones entre tableros se realiza mediante un par de tubillones y dos tornillos. Aunque en un primer momento tengo pensada la instalación de las vías sin uniones. En el caso de ser necesario, un toque de dremel sería suficiente.
Otra cosa a tener en cuenta es salvar las columnas de la estantería, por eso los rebajes. con ancho suficiente para poder levantar la maqueta sobre uno de sus laterales y trabajar debajo de ella.

Los materiales: listones de abeto de aproximadamente 9x25mm y tablero de contrachapado de 9mm.


Esta es una ocupación de fines de semana. Así que tras una espera de cinco días, procedí a la construcción. Por suerte, en la oficina tenemos un garaje donde hay sitio para hacer "manualidades" fuera del horario laboral.

Lo importante a la hora de construir los paneles es ser muy meticuloso con las medidas. Las herramientas: Serrucho y caja de ingletes para ser preciso a la hora de cortar los listones, taladro para los agujeros de tornillos y tubillones, martillo y clavos para ensamblar (Por suerte un compañero me dejó una clavadora con la que todo es mucho más fácil), cola para que todo quede mucho más rígido y lijadora para un buen acabado.

He aquí el resultado:



Dejo aquí los enlaces a los diseños de sketchup: